.
Прежде, чем мой лирический герой проснется в своем каппадокийском номере, соберется с силами и двинется в путь - сделаю небольшое отступление.
Меня удивляет, что будучи одним из мощнейших кустов древнего монашества (наряду с египетским, палестинским, сирийским) Каппадокия не оставила своего патерика, такого, как «Луг духовный». Более того, мне неизвестны капподокийские святые со времен иконоборчества и далее вплоть до османского завоевания (т.е. как раз времен расцвета монашеской и отшельнической жизни в Каппадокии). Это очень странно. Возможно, я просто плохо искал?
Тем не менее, мастерство, с которым вытесаны пещерные храмы и сделаны их росписи, не позволяет усомниться в том, что это было не просто крайне удобное место для отшельничества и духовных подвигов подражателей Симеона Столпника (он, конечно же, вопреки экскурсоводам - не капподокийский, а сирийский святой). Это был один из монашеских культурных центров Византии.
Цитирую (
http://www.pravenc.ru/text/164937.html): «Церкви Гереме вырублены в скальных массивах или в отдельно стоящих конусах. Все без исключения храмы и часовни повторяют в интерьере формы византийской архитектуры, наиболее часто встречаются базиликальные 1-нефные, 2-нефные, 3-нефные, перекрытые цилиндрическими сводами, с 1 или 3 апсидами; храмы типа свободного или вписанного креста в плане (крестово-купольные, 4-столпные или 4-колонные) с главным куполом над средокрестием и малыми куполами над угловыми ячейками; входы в храмы часто оформлены слепыми аркадами.».
Все это создавалось многонациональной семьей народов – греки, копты, сирийцы, армяне, грузины, потомки хеттов и персов.
Нынешний состав населения Каппадокии почти на 100% - этнические турки. Притом среди них, как мне показалось, нет тех, кто помнит – кто же населял эти земли ранее. А ведь до высылки немусульманского населения в 1923-1924 гг. здесь проживало еще достаточно много греков и армян. Христианские памятники неинтересны нынешним туркам. Этому способствует и официальная пропаганда, которая унаследована еще от Мустафы Кемаля Ататюрка. Ататюрк – это такой турецкий Сталин. Параллелей – масса. Например, после того, как турки под предводительством Ататюрка осенью 1922г. захватили Смирну, они подожгли греческие и армянские кварталы этого города, после чего начали массовую резню христиан. Было убито до 200 тыс. человек. Ататюрк же направил телеграмму министру иностранных дел с инструкцией, каким образом следует объяснять эти события: город был подожжён греками и армянами, которых к тому побуждал митрополит Хризостом (канонизирован впоследствии как мученик), утверждавший, что сожжение города — религиозный долг христиан. Турки же делали все для спасения города и народа. Эта версия вошла в турецкие учебники. Пропаганда дала литые формулировки по освещению геноцида армян, которого, по ее мнению, разумеется, не было. Та же пропаганда зафиксировала «правильные» формулировки в освещении всех «спорных» моментов истории Турции, включая и средневековый период. Турецкий сталинизм-ататюркизм жив, явным подтверждением чему для путешественника служат как путеводители турецкого происхождения, так и портреты и портретики Мустафы Кемаля в каждой забегаловке.
Полное осутствие интереса у нынешних каппадокийцев к немусульманскому прошлому и готовые ответы на все вопросы из пропагандистских мифов (хоть капельку образованного европейца они устроить не могут) – это то, что хорошо объясняет «затерянность» и заброшенность блестящих памятников культуры в Каппадокии. Но это же и дает путешественнику прочувствовать атмосферу Приключения, когда ты, заранее отвергнув все турецкие мифы и посылы, идешь по неописанным тропам к артефактам, точное местоположение которых нигде не указано, а история их возникновения и научное описание практически отсутствуют. Впрочем, турки, которые встречаются тебе на пути – всегда готовы помочь путешественнику, они очень отзывчивы, они действительно добры.
Возвращаюсь к повествованию. 3 января. 7:15 утра, вид из моего отеля.
Зачем-то я решил дождаться завтрака, начало которого было заявлено на 8 утра. Хозяева смогли организовать его, похоже, только ближе к 9ти (там ожидались гезлеме, жареный сыр и еще что-то вкусное). Я дожидаться уже не смог, вытребовал себе кофе с оливками и хлебом, и в 8:40, проклиная себя за еще один потерянный час (а то и больше), бросился на стоянку автобусов, чтобы уехать в долину Пашабаг. Здесь я опять «затупил», стал смирно дожидаться ближайшего автобуса, который должен был отъехать еще через полчаса (и, как выяснилось, все равно выбросил меня за 2 км. от места), вместо того, чтобы просто взять такси. Берите такси, они дешевы и вы сэкономите массу времени !!!
Ну вот я шагаю по шоссе к долине Пашабаг, которая расположена настолько удобно (на обочине шоссе), что, полагаю, ее должны показывать всем приезжающим в Каппадокию туристам без исключения.
На самом подходе к Пашабагу я сворачиваю на достаточно крутой и обширный туфовый «лоб», являющийся поперечным отрогом того самого массива, который я исфотографировал вчера. Только сегодня – я с другой его стороны.
Слева от меня – Пашабаг.
Спускаюсь в долину направо (деревянная приставная лестница и крутая тропинка) по указателю на фанерной табличке («Сикрет гарден»). Выхожу к одному из «грибов», вокруг которого распложились совсем легкие хозяйственные постройки и столы, уставленные баночками с медом и вареньем, пакетиками с травами и сушеными плодами, бутылками без этикеток. Ко мне навстречу выходит турок лет пятидесяти и сразу вступает в беседу. Он охотно рассказывает, что лет пять назад купил несколько гектаров земли здесь и занялся организацией своего «секретного сада». Он привез землю и удобрения, которые таскал с горы мешками, посадил в землю, которая ранее рождала лишь колючки, сотни саженцев плодовых деревьев и тысячи виноградных лоз. Турок рассказывал мне, что это - черешня, это - вишня, это - айва, а это - особая медовая яблоня. Он был счастлив рассказать и показать. Он повел меня поистине японскими тропками через свой сад. Он вывел меня к заброшенному монастырю, насельниками келий (пещер) которого стали его пчелы. Он показал мне место, где вырубил в скале поилку для пчел и место, откуда он может черпать воду для полива своих молодых плодовых деревьев. Он рассказал, что летом селит у себя в саду немецких туристов с палатками, которые бродят вокруг и питаются плодами его сада да его козьим сыром и бараньем шашлыком раз в неделю. Вероятно, он представился, так как меня он быстро стал называть Силиллу, но как звали его, я вспомнить не могу. Потом он показал мне выдолбленное в туфе глубокое корыто, где он давит своими ногами виноград и, скрывшись в недрах останца, вернулся со стаканчиком, угостив своим вином. Я чисто символически заплатил ему за вино и тепло распрощался. Японские туристы смотрели на нас сверху, но спуститься не решились. Когда я поднялся к ним сам – спрашивали, насколько этот турок «дикий».
Вот пара фотографий его секретного сада (с дороги его действительно не увидеть):
Это – якобы «Столп Симеона Столпника». Как уже писал – не его, но другого отшельника, жившего здесь на несколько столетий позже, и, вероятно, подражавшего св. Симеону. Внутри - церковка, которую еще несколько лет назад можно было посетить. Сейчас все перекрыто решетками.
Павлины, говоришь...
Пашабаг красив, бродил по нему (маленькому весьма) долго, поднимался в скалы над ним.
В эту церковь тоже еще недавно можно было свободно попасть, туда была приставлена лестница. В церкви плохо, но сохранились фрески. Сейчас лестницу убрали.
Рейсовый автобус не доезжает до центра Учхисара. Опять иду пешком вверх по довольно посредственному поселку исламской бытовой архитектуры.
Никакого замка (по крайней мере – в романтическом понимании) в горе и на горе (скале), конечно, нет. Не ждите. Вот фото, красиво, но не замок ведь...
За небольшую денежку можно подняться внутри скалы и вокруг нее – вверх, на вершину. Там я выпил кофе по – турецки, неудачно сфотографировал ближайший заснеженный вулкан и познакомился с парой стаек девушек лет 18-20 из Питера и Москвы (ничего им не угрожало, кто-то в комментах писал об опасениях – бояться в глубинной Турции девушкам нечего).
Это с вершины. Ущелье справа - Голубиная долина.
Это - внутри горы ("замка")
Дальше мне предстояло спуститься в Голубиную долину (Güvercınlık vadisi) и по ней дойти менее 5 км. до Гереме.
Я спросил путь у 5 разных турок. Все пятеро дали мне уникальные, не похожие друг на друга советы (весьма обстоятельно и доброжелательно, но эта инвариантность несколько озадачила). Сверху я сам себе наметил уже маршрут, поэтому проигнорировав настоятельные советы 4х из пяти консультантов спуститься от шестой части до трети пути к Гереме по шоссе – я рванул в долину вниз наискосок чуть левее прямо от входа в «замок».
Цивилизованная часть городка быстро закончилась. Пошли полуразрушенные сараи (не дворцы, конечно, а именно сараи по-русски) и геологические останцы в виде конусов, к которым подходили коммуникации (провода и трубы), в которых были застекленные оконца, из-за коих доносилась музыка типа зажигательных мелодий Таркана-Киркорова. Снизу из монашеских келий блеяли бараны и козы.
Я пробежал еще несколько сотен метров вниз и стал фотографировать, фотографировать, фотографировать. Ох, как же хорошо!
Я же бодро спускался вниз по долине. У меня появился шанс к вечеру вернуться туда, где я так и не побывал вчера. Я насвистывал и фотографировал во все стороны (если вам кажется, что фото однообразны - простите меня, я любуюсь каждым кадром).
Вот впереди слева и круто вверх я заметил явственные остатки большого древнего монастыря, притом к зеву одной из пещер была пристроена высокая железная лестница. Что такое пятьсот метров в сторону и вверх, если там меня могут ждать новые интересные фрески, новые впечатления! Я рванул. Я дополз весь в поту. Я взлетел по лестнице. Железная дверь на амбарном замке - и надпись краской «голден кейв» с характерным рисунком конопляного цветка. Проклятые хиппи –любители марихуаны! Мало того, что из-за вас я сделал такой изнурительный подъем, так еще вы запираете свою золотую прокуренную пещеру на амбарный замок! О времена, о нравы!Я спустился в долину. Пошел дальше. В этот день было холоднее, чем накануне, но и небо было чище (вы, впрочем, видите это на фото и так). Я шел по заледеневшим следам явно громадного мужика в туристических ботинках и верил, что уж этот след доведет меня куда надо. От усталости второго дня беготни по горам я иногда даже проходил десятки метров уткнувшись в этот след и не поднимая головы. Вот иду я так... След ботинка, еще один и – пропасть. Слева - стена каньона, а передо мной и вправо – обрыв метров на двадцать в глубину... и там ручей течет (вонючий, кстати, со всеми сточными водами половины Учхисара). Так я и замер, занеся одну ногу над пустотой. Как же так? Неужели? Прямо накануне тропа обвалилась в пропасть? Минут десять я искал обход, но, видимо, его никто еще не успел протоптать. Спуститься на дно каньона никак нельзя – самый низкий отвесный участок – метров пять, еще чуть назад - и ручей вообще уходит в скальный туннель.
Вот это фото я делал еще не подозревая, что такая прекрасная тропа почти сразу за перегибом станет прижиматься к стене и сойдет на нет.
Оставалось одно – возвращаться назад метров на триста - пятьсот и идти вверх от ущелья, обходя горный кряж с обвалившейся тропой, в надежде свалиться в долину по следующему распадку. Я смеялся над собой, когда вновь проходил мимо хипповской золотой пещеры.
Зато я был вознагражден таким вот лазом в скале, соединяющем распадок с пещерным монастырем и тропу в сторону Учхисара.
Сейчас эту скалу с лазом можно обойти сбоку, но в древности, вероятно, это был единственный ход. Он длиной метров шесть - восемь, извилист и очень узок.
Я понял, что мне надо поторапливаться, так как путь по Голубиной долине незаметно уже отнял несколько часов. Я рванул напрямик в гору без тропы. Неожиданно из-за гребня послышалось глухое рычание и на меня стали надвигаться не то собаки, не то волки. Их было семь, наверное, и они брали меня в полукольцо. Я успел подумать: волки (о которых тут предупреждали в блогах) или все же дикие собаки (что, очевидно, не многим лучше)? Запах страха меня погубит – и я шагнул им навстречу, мысленно готовясь к неравной драке. Слава Богу, из-за хребта появился турок, хозяин собак. Он прикрикнул на них, и они тут же сняли свою осаду. Пожилой турок подошел ко мне и спросил куда я иду. Услышав, что в Гереме, он немедленно возбудился и практически закричал: «дэнжер, дэнжер», настойчиво указывая мне ближайший путь к Учхисару, и призывая двигаться за собой. Я поблагодарил его, но даже не подумал сдаваться. Мы расстались. Достаточно быстро я нашел спуск вот в эту очаровательную долинку.
Она быстро сужалась, по ней шла хорошая, но внизу весьма крутая и обледеневшая тропа, которая привела меня метров за сто от того места, где я вынужден был повернуть назад.
Вероятно, именно сюда направляли меня те четыре турка из Учхисара. Дальше тропа достаточно быстро превратилась в хорошую дорогу и минут через 20 пути впереди показался Гереме. И вот, как только вы видите Гереме, вы оказываетесь на развилке. Туда, откуда вы пришли, показывает стрелка с надписью "Güvercınlık vadisi". Налево же уходит дорожка с указателем «Pigeon Valley». Я стою и тупо смотрю на этот указатель. Значит эти несколько часов я спускался от Учхисара вовсе не по Голубиной долине (Güvercınlık это ведь может быть и не голубиная)? Значит, опять, как вчера?
Что делать – пошел налево. И вот здесь я очутился в краях, которые мне, кажется, снились.
Никого вокруг, я обхожу каждый останец, фотографирую, фотографирую, не могу остановиться.
Кем были здешние монахи? Питающиеся лишь травами аскеты («пасущиеся»)? Пастухи, кормившиеся козьим молоком? Братья, спасающиеся по общежительному уставу и получающие вспомоществование от константинопольских покровителей? У меня нет ответов. Возможно, стоит разыскать книжку Георгия Юдина «Сокровенная Каппадокия». В сети ее нет, понять, насколько глубоко погрузился в «сокровенное» автор и на какие источники опирался, я не могу.
С трудом повернул назад в Гереме. Прошел мимо одного из останцев, в котором живет турецкая семья (окошки со стеклопакетами).
Вышел к Гереме уже ближе к закату.
По небу поплыли знаменитые воздушные шары. Перевалил через один из холмов и вышел к мечети и своему отелю. Не останавливаясь быстро движусь вверх и вверх, к смотровой площадке. Дошел к тому моменту, когда солнце уже село, но свет его еще не растаял. Успел сфотографировать долину Земи, в которой также рассчитывал побывать в эти 2 дня. Но хоть увидел ее сверху (она совсем рядом, оказывается!)...
Я отошел от площадки по отрогу на туфовый лоб над долиной Земи и открыл маленькую бутылочку вина, приобретенную мною у хозяина «секретной долины» в качестве комплимента за экскурсию по его угодьям. Солнечный свет угасал, я смирялся с завершением своего капподокийского путешествия.
В Гереме зажглись огоньки, я начал спускаться вниз, к ресторанам, автостанции и лавочкам с сувенирами.
Капподокийский дом "в разрезе"
Это отель. Но хоть церковь содержат в порядке и подсвечивают.
Оставалось 2 часа на плотный ужин с каппадокийским вином и традиционным бараньим горшочком, подзарядку девайсов на ресепшн отыгранного отеля и отъезд на семичасовом автобусе от компании "Метро" в Стамбул (приблизительно в то же время с прибытием в столицу на 6-7 утра отходят туда автобусы компаний Невшехир и Зуха, других не обнаружил).
И в заключение...
Вот схема окрестностей Гереме, отсканированная мною с листовки, взятой в туристической информации Гереме. Дали мне только это, и вообще там сидел смурной мужик, не желающий общаться, и только показывающий на листовки, развешанные по стенам (расписания, рекламы, тот же листок, что видите сейчас вы - на обратной стороне схематически - вся Каппадокия).
Мне удалось побывать в музее под открытым небом, увидеть сверху Красную и Розовую долины, пройти в кромешной тьме по долине Мескендир, посетить Пашабаг, увидеть издали Зельве и Чавушин, побывать в Учхисаре, полюбоваться им, спуститься по Голубиной долине и осмотреть сверху долину Земи. Прямо скажем, не много, существенно меньше, чем я самонадеянно планировал.
Кстати, из схемы видно, что хотя бы с Голубиной долиной я не ошибся. Спускался я именно по ней.
Что советую и как именно буду поступать сам если нам с Катей будет суждено здесь оказаться в будущем:
1. Ехать сюда минимум на 4-5 дней.
2. В первый же день брать в аренду скутер (для начала, на пару дней). Это дешевле машины, а расстояния тут совсем небольшие. Скутер проедет там, куда соваться на арендованной машине я бы не решился. Это сразу сэкономит массу времени. В эту поездку я, во-первых, забыл взять с собой права, а во-вторых - считал, что специфика маршрутов в горах такова, что машину либо скутер придется бросать в начале каждого маршрута, а затем возвращаться к ним неизвестно каким образом и неизвестно в каком состоянии. Плюс считал, что будут снег и лед на дорогах...
Но: та же Голубиная долина наиболее интересна в самом низу от Гереме (автомобильная доступность) и вверху под Учхисаром (на скутере можно прямо съехать в самые красивые места, а машину придется оставлять метров за 500-700 от них). Это же, судя по всему, касается Долины Любви или фаллосов (наиболее интересна долина в своей нижней части + можно слезть со скутера на полпути от Гереме в Учхисар - полюбоваться ею (поплевать, если хотите) сверху - судя по всему, если и придется идти в поисках вида, то совсем не долго). Даже ночью было ясно, что в долине Мескендир наибольшее сосредоточение пещерных церквей - в нижней части, совсем близко к концу дороги. Достопримечательности Чавушина, соответственно, как раз по пути в долину Мескендир. Пашабаг и Зельве - вообще стоят на шоссе. В долину Земи, как мне показалось, также вполне можно въехать на скутере. Полагаю, на скутере все перечисленное можно не торопясь осмотреть за три дня (включая достаточно длительные прогулки в горах радиалками от скутера в поисках заброшенных церквей с фресками).
Если у вас нет прав или не хотите связываться с арендой - берите такси.
3. Обязательно оставить 1-2 дня на долину Ихлара. Если мне удастся сюда вернуться, то для этой поездки я возьму в аренду машину на 1-2 дня. Доеду как можно более ранним утром до низа ущелья, а дольше буду голосовать, чтобы добраться до верха ущелья (оно длинное, 12, кажется, км. с заметным перепадом высот). И - идти не торопясь, осматривая церкви - вниз, к своей машине.
Потом, если б оставалось время, я обязательно бы заехал на машине в Ортахисар и Соганлы. Если б еще было - в Мустафапаша и Ургюп. Что касается подземных городов - Деренкую, Каймаклы и других - ну если все совсем как по-маслу пошло, и время осталось - тоже заехал.
Еще бы, конечно, попытаться оказаться в старом Невшехире - поискать Ниссу св. Григория... В Кайсери, если б прилетал туда - искал бы Кейсарию, хоть час искал бы, может что-то и нашел...
Так бы сделал я и, дай Бог, сделаю, мы с Катей вам здесь об этом и напишем. Ждем ваших рассказов, вероятно, вы сможете тут побывать раньше нас!
![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
