mrs_mcwinkie2 | Entries tagged with валь д’орча

Где больше неба мне - там я бродить готов,

И ясная тоска меня не отпускает

От молодых ещё воронежских холмов

К всечеловеческим, яснеющим в Тоскане.

О.Мандельштам
Так давайте еще разик полюбуемся на холмы и маки долины реки Орча. :)

( Read more... )

Мы ехали в монастырь святой Анны в Кампрене (Monastero di Sant'Anna in Camprena). Там в трапезной прячутся фрески Антонио Бацци, известного под прозвищем Содома. Монастырь XV века сейчас превращен в отель-агритуризмо. Нам показалось, что туристам там не рады, место скорее "для своих" и для закрытых мероприятий.
( Read more... )

После купания в теплых источниках Сан Фелипе мы двинулись в сторону другой горы, где прятался в тучах грозный замок Радикофани. Погода была скверная, иногда начинал накрапывать дождь; это обстоятельство мешало любоваться красотами, но способствовало более быстрому перемещению ;). Замок Радикофани стоит на "старой" дороге в Рим, его часто упоминали путешественники в своих дневниках. Почитаем? ;)

( Про замок, бандита, а потом опять красОты ;) )

Мы жили на холме недалеко от трассы - via Cassia и совсем рядом с древней дорогой паломников via Francigena, по которой с IX века шли пилигримы из Кентербери (Англия) в Рим. В 990 году этот путь проделал архиепископ Кентерберийский Сигерик Серьезный; 1600 километров он преодолел за 79 дней и даже написал подробный "путеводитель". Дорога существует и сейчас (не асфальтированная, конечно), так что все желающие могут отправиться в путь в любой момент. ;). Наша хозяйка говорит, что по ней ежедневно проходят 3-4 человека. Эту дорогу мы уже видели в Витербо, старый квартал в городе так и называется - квартал Пилигримов. А по любимой Долине via Francigena проходит насквозь с севера на юг, так что мы время от времени на нее "выскакивали". Не знаю, какие сложности подстерегают на ней паломников в наши дни, на мой взгляд, пройти мимо валь д'Орчи само по себе уже серьезное испытание. Я бы не выдержала и осталась в ней жить навсегда :)

( Read more... )

Мы довольно долго и неторопливо ехали из Витербо в Валь д'Орчу, к месту нашей ночевки. Сначала любовались Лацио, Тоскану мы исколесили и Умбрию видели хорошо, Лацио - нет. Останавливались, фотографировали. Показалось озеро Больсена. Рощи, луга, виноградники, черемуха.
Ехали мы по древней римской Кассиевой дороге (Via Cassia), она нынче ;) заасфальтирована и официально называется скучно - SS2 (спасибо, что всюду подписано и ее настоящее имя). Потрясающе красивая дорога, особенно, когда она идет по Тоскане.
Акация белыми облаками нависала над дорогой... Быстро ехать в таких условиях не было никакой возможности.

( Read more... )

Я не пропала, а путешествовала ;). Вернулась, разбираю фотографии, пока их 6 тыс....и не говорите, сама в шоке и боюсь. :). Удалось посмотреть почти всё, что было запланировано, кроме пары музеев и аббатства Сан Гальгано, опять мы промчались мимо него, это уже можно считать традицией ~~(уж молчу про Монте Оливето Маджоре)~~. Зато посмотрели многое из того, что не планировали и оно всё было прекрасно. А еще погода, которая вопреки прогнозам нас часто грела и радовала солнышком. Ой, я до сих пор вам не сказала где была - Италия, опять дивная Италия по маршруту: Рим-Витербо-Валь д'Орча-Сиена-Флоренция-Орвието. И на пути куча городишек, городков, деревушек, замков и прочих борго. За неделю это осмотреть невозможно, но в большинстве мест мы уже были, так что в этот раз не стремились посмотреть всё. К. сказал, что наш маршрут можно назвать "За нектаром", да-да мы порхали как бабочки. И цветов (в прямом и в переносном смысле) было предостаточно.

( Read more... )

Греция
- http://mrs-mcwinkie.livejournal.com/19911.html?mode=reply#add_comment - анонс путешествия на Итаку и Кефалонию (Греция)
- http://mrs-mcwinkie.livejournal.com/20187.html#comments- путешествие на Кефалонию и Итаку. ч.1
- http://mrs-mcwinkie.livejournal.com/20424.html?mode=reply#add_comment - путешествие на Кефалонию и Итаку. ч.2
- http://mrs-mcwinkie.livejournal.com/20587.html#comments - путешествие на Кефалонию и Итаку. ч.3
( Read more... )

( Читать дальше и смотреть красоту. )

На следующий день мы проснулись совсем рано, хотелось поехать поснимать рассвет. Да, я помню в прошлом посте уже показывала, но покажу еще немного :) (это я так коварно запланировала, чтобы показать больше фотографий оттуда :)).

Поконкурировали с немецкими пенсионерами за точку съемки: мы прибыли раньше них, но у них был местный гид... Живописных туманов, на которые мы надеялись полюбоваться в то утро, вовсе не было. :( Мы вернулись к машине (к церкви подъехать нельзя, машину паркуют за полкилометра) и решили еще немножко проехаться по долине, а потом уже вернуться в агритуризм и поспать перед завтраком.

( Читать дальше и смотреть красоту )

( Читать дальше и смотреть много фотографий )

Весенняя Тоскана без Флоренции. Часть 1. Сан-Джиминьяно.
Весенняя Тоскана без Флоренции. Часть 2а. Сиена.
Весенняя Тоскана без Флоренции. Часть 2б. Сиена.
Весенняя Тоскана без Флоренции. Часть 2в. Сиена.

Весенняя Тоскана без Флоренции. Часть 3. Сорано-Сована-Питильяно.

Весенняя Тоскана без Флоренции. Часть 4а. Валь д'Орча
Весенняя Тоскана без Флоренции. Часть 4б. Валь д'Орча

Да, мы въехали в Баньо Виньони. А стоит ли туда ехать? Если на автобусе – нет, а на машине – почти однозначно – да. Даже без Тарковского. Во-первых, наши фото бассейна (с его экстерьером), видимо, удались – и могут привлечь. Во-вторых, это всего 500 м. от основной дороги через Долину. В- третьих – тут и античность присутствует (правда, в виде тех же ванн для нежения в горячей сернистой водичке). В-четвертых – это высокий берег самой Орчии с видом на живописный замок на холме противоположного берега, где именно, если не ошибаюсь, нынче отель, с ценами по «букингу» от 2 до 6 тыс. евро сутки (типа – а мы на них «за так» смотрим). Есть один минус – судя по всему, искупаться в этой целебной и горячей водичке без резервации номера в самых «крутых» отелях нельзя. Мы не смогли.

Теперь уж твердо держим путь на Пьенцу. Совершенно неожиданно по пути прямо на равнине встречаем очередной симпатичный замок 12 в (название не помним)… Весь он ныне используется как отель типа агритуризмо. Кругом Долина и очень мило. Пока – явно не для нас, но в старости?

Не доезжая километров 8ми до Пьенцы, видим указатель на расположившийся в 4 км городок и замок Monticchiello. Туда сворачивает с трассы кипарисовая аллея. Как - то не сговорившись - поворачиваем туда, наслаждаемся дорожкой, видом городка издали, потом паркуемся перед главными воротами и бродим с полчаса по совершенно средневековому, симпатичному, пустынному городку (с нами занесло туда еще пару молодых туристов из Франции (судя по номерам их авто). Вот мы сворачиваем в лабиринт узких переулков – идем- идем – и через 5 минут наталкиваемся на наших французов. Расходимся – никого нет – через 5 минут – опять видим их. Было очень хорошо.

Въехали в Пьенцу. Говорят, сыры там – лучшие в Тоскане. Нам как-то было не до сыров, не знаю даже почему (может потому, что туристов в каждой лавочке было на 10 минут очереди).

Площадь Папы Пия II действительно хороша. Городок мил, но нам безвестный Monticchiello просто по атмосфере понравился больше (хотя мелочь против весьма крупной (во многих смыслах) достопримечательности).

Выехали в Монтепульчано. Оглядываться на Пьенцу приятно. Похоже, она, стоящая на холме посреди долины – симпатична со всех сторон. Въехали в Монтепульчано. Запарковались где-то внизу за 2.6 евро\час. Больными ногами двинулись вверх. Дошли под мерзким дождичком до главной площади - пьяцца Гранде. Были почему-то разочарованы. Вероятно, во-первых, из-за подъема и погоды, а, во-вторых, из-за того, что почему-то (объяснения этому есть, но все же) возомнили Монтепульчано одной из центральных точек нашего путешествия. У К., кстати, случился конфуз памяти, он хотел там вторично посмотреть Маэсту Симоне Мартини (притом, еще лучшую, чем видели в Сиене) – мы ее искали сначала в самом Монтепульчано, потом в путеводителях и интернете… Глюк! Пинакотека – именно прелестна (миниатюрность великолепной коллекции), а мы ожидали залов за залами шедевров Сиенской школы (почему-то).

Выехали в Кортону (там тоже должна быть хорошая Пинакотека – и на пути в Ареццо). Ехали не очень и долго. Но пейзаж менялся сильно к худшему. Сначала стал «дребезжать» стиль, потом и вовсе пропал. Потом появились вполне уродливые строения по сторонам, потом - стало вдруг отчетливо ясно, что кругом живут уже вовсе не пейзане и даже не «простые граждане», а очень небогатые люди. Еще немного – и пошли ирригационные каналы, уродливые и вонючие. Вполне возможно их (или то, что должно было быть вместо них) проектировал еще Леонардо (об этом рассказал путеводитель по Кортоне), но ныне это - не очень. Въехали в Кортону уже сильно вечером, нашли отель. К. сбегал вверх в город и ночная Кортона ему показалась прекрасной. Потом мы поужинали бифштексом по-флорентийски из Кьянины – и это уж казалось восхитительным нам обоим…

Но утром из всей Кортоны запомнился только Епархиальный музей – действительно, замечательный.

Город сам по себе на фоне уже увиденного нами - не показался.

Впереди был последний полный день и день отъезда. Последний ночлег мы определили себе в Ареццо, а перед ним решили полюбоваться творениями Пьеро делла Франческо в Монтерки и Сансельпорко.

Туда и выдвинулись поздним утром 8 мая.

Тот самый бассейн, по дну которого шел Янковский со свечкой в "Ностальгии". Вода - 58 градусов и купаться в нем нельзя.

Monticchiello

В пустом храме на аналое лежала Книга

Остатки фрески на стене

Пьенца во всей красе.

В середине 15 века папа Пий II решил превратить свой родной город Корсиньяно в "идеальный город". Как я понимаю, это первый в (в эпоху Возрожения) опыт искусственной планировки города и он был не во всем удачным. Собор Санта-Мария Ассунта начал давать трещины еще до завершения строительства из-за ненадежного фундамента, а вот площадь получилась замечательная: при своих, весьма скромных истинных размерах, она совсем не выглядит крошечной и заслуженно входит в список ЮНЕСКО.

Дуомо.

Хочу показать две картины из Дуомо и, сразу хочу оговориться, - я время от времени фотографировала фрески и картины, с мыслью потом найти их в интернете и выложить в хорошем качестве. Какого же было мое разочарование, когда я обнаружила, что мои, безнадежно бликующие, - лучшие. В следующий раз буду подходить более ответственно :)
Мадонна с младенцем со святыми Анной, Филиппом, Иаковом и Марией Магдалиной. Сано ди Пьетро. 1461-1463

Вознесение Богоматери со святыми Агатой, Каллистом, Екатериной Сиенской и Пием. Веккьетта 1461-1463

Церковь Сан-Бьяджо на окраине Монтепульчано. Муратов о ней писал так : "Справедливо считаемая одним из лучших примеров греческого креста, церковь эта являет вообще одну из чистейших гармоний Ренессанса". Странность, но в этом путешествии наши вкусы почти не совпадали с вкусами Муратова. Не почувствовали мы "всего величия отвлеченности". К. эта церковь совсем не понравилась, у меня же вызвала некоторый интерес, но не более того. Может быть дождь виноват....

Монтепульчано

Поставить факел, привязать коня, внизу подставка для яслей. Палаццо Коммунале.

В музее сфотографировали только удивительного и прекрасного Св. Франциска Margarito d'Arezzo (середина 13 в).

Кортона. Путеводитель по Кортоне (купленный в непонятном порыве тем же вечером) рассказывает про этот город удивительные истории. Первая история гласит, что Ной после всемирного потопа добрался до долины Вальдикьяна, а его сын Crano чуть ли не основал Кортону. Вторая история такая: потомком Crano был Дардан, тот самый, который потом основал Трою, ну и поскольку Эней был потомком Дардана, картонцы говорят, что их город - Мать Трои и бабушка Рима... После такого, истории о посещении Кортоны Одиссеем и достопримечательность - "Могила Пифагора" уже воспринимаются не столь ярко :)). С фотографиями Кортоны у нас случилась неприятность - каким-то образом удалилась их бОльшая часть с фотоаппарата (с лучшего фотоаппарата!!!). Так что покажу, что осталось.
То ли праздник намечался, то ли у них всегда так.

Епархиальный музей в Кортоне великолепен, очень рекомендую к посещению.
Совершенно удивительная фреска Пьетро Лоренцетти (1280–1348). Этот художник по настоящему открылся и полюбился нам в этом путешествии.
Мы прекрасно сфотографировали эту фреску и она пропала ... В интернете в хорошем качестве лишь деталь (в плохом, но целиком здесь). Какое потрясающее лицо. Эта фотография взята отсюда.

Кажется это тоже его фреска, сохранила мыльница.

В следующем зале прекраснейший и любимейший Фра Беато Анжелико.
Благовещение (между 1433 и 1434) Отсюда.

Качество картин Фра Анжелико в интернете меня очень сильно ранило. Особенно этих (опять прошу прощения за блики). Посмотреть их хорошее описание (на русском) можно здесь.
Какие замечательные жесты

Это вы мне? Это про меня?

Санта-Мария Нуово (1554) в утреннем тумане.

Весенняя Тоскана без Флоренции. Часть 3. Сорано-Сована-Питильяно.

Весенняя Тоскана без Флоренции. Часть 4а. Валь д'Орча

Утром в Монтальчино дождь прекратился – и мы наблюдали, как из Долины поднимается туман. Пробежались по городку, выехали в Долину. Дальше мы раздражали местных тем, что ехали со скоростью 20км\ч. А как иначе – водитель тоже хочет вертеть головой и все видеть! А видеть было что! Наш путь сначала лежал в городок Сан-Квирико д'Орча. Очень симпатичный, несколько романских церквей, садики… Погуляли там полчасика с большим удовольствием. А вот дальше!

Мы выехали из него и, буквально через пару километров, увидели ничтожный поворот налево, а еще метров через 100 от него – поле с маками. Там и остановились. Поле с маками оказалось вблизи не таким уж и фотогеничным, но поворот второстепенной (неасфальтированной ) дороги в Долину был совсем рядом – и мы вывернули на него. Случайность? Да! Но это был самый – самый правильный поворот. Еще пара километров – ничего особенного. Но – затем… Мы были в самом центре Долины. Злаки лениво пошевеливались на малом ветерке. Солнце не то, чтоб сияло, но уверенно лило свои лучи сквозь уходящие дождевые облака, птицы пели, насекомые стрекотали, земля – парила, а наши сердца – замирали на каждом повороте. Мы останавливались, фотографировали, смеялись и целовались. Мы были счастливы! Встретили группу фотографов - любителей на микроавтобусе, наблюдали по сторонам несколько ферм – «агритуризмо» с десятком машин туристов. Нас обогнала парочка молодых людей в спортивных трусах и майках – тут бегать ради фигуры и мы бы не отказались! Потом от нашего Смарта улетала ( почему-то не захотела уйти в сторону) какая-то райская птичка райской расцветки (так выразился далекий от биологии К., я же предположила,что это удод ;)). Потом гравийную дорожку важно перебежала явно дикая цесарка… Совсем рядом уже была Пиенца. Мы должны были ехать в нее после Баньо Виньони. Но как было не вернуться назад, чтобы посетить столь дивное место (К. – в юности был преданным поклонником Тарковского, а это – ключевые кадры «Ностальгии»). Вот мы пронаслаждались несколько часов – и вернулись. Въехали в Баньо Виньони...

Вид с террасы отеля в Монтальчино.

Прощальный взгляд на Монтальчино

И мы вьехали в Долину. Позволю себе небольшое отступление. В своей жизни я видела немало сельскохозяйственных угодий, и никогда они на меня не производили никакого впечатления. Мне всегда больше нравились луга, чем поля; степи, а не пашня, леса, а не сады; какие-то нетронутые человеком уголки природы. Когда-то в конном походе по Рязанской области на меня наводили глубокое уныние все эти холмистые бескрайние поля, которые чередовались с балками заросшими ивой, осиной, ольхой (типичнейшая среднерусская природа). Хотелось уехать скорее в лес, забраться в глушь...
В Тоскане же со мной случился даже небольшой шок - любуясь издалека, я думала, что вижу луга, которые еще не вошли в цвет.... подъехав же чуть ближе, я обнаружила, что передо мною возделанные поля, на которых растут прозаические :) пшеница, рожь, ячмень, овес... Колос к колосу, голова к голове.

Возникло какое-то библейское ощущение. Абсолютно живая, дышащая и питающая земля, Хотелось говорить - Хлебопашцы, а не фермеры; Скотоводы, Хлеборобы. Показалось мне даже, что страшное проклятие Господа роду человеческому ("в поте лица твоего будешь есть хлеб свой..") в этой местности получило некоторое послабление. Воистину Благословенная земля!

Эту рощу только ленивый не фотографировал. Она видна с трассы :)

Сан-Квирико-д'Орча
Церковь Санта Мария Ассунта. 12 век

Кого-то доедает

А этот только приступил к трапезе

Церковь сан Квирико и Джульетты 1080 г (?).
Колонны завязаны морским (прямым) узлом.

И опять львица ест кого-то.

Зверюги какие, а сверху еще и русалки видны

Атланты они разные бывают ;)

Колодец

Запомните этот поворот. В 100 метрах от него на север ТОТ САМЫЙ поворот в сердце Долины. В кадр попала наша машинка.

Луг, который нас и привлек, как померк его вид потом...

Начинается

Ну нет слов, это непераваемо

Фотографий будет много, и даже с одного и того же места... Прошу прощения, остановится не в силах. Выбрать не могу.

Весенняя Тоскана без Флоренции. Часть 3. Сорано-Сована-Питильяно.

Из Совано ехали по такой же безлюдной дороге. Решили двигаться через горы – так красивее. Петляли – петляли, фотографировали. Бензин заканчивался. Остановились заправиться в городке Семпрониано. Никого не нашли – пошли вверх, к старому центру. Сонное средневековье. Висят таблички, что - 12 век, висит белье – и никого вообще. Только жуки майские гудят и воздух распаренный, влажный - колышется. И так хорошо!!! Так хорошо! Вернулись к машине – заправщик так и не пришел – поехали дальше (где-то дальше – заправились). Наша конечная точка в этот день – Монтальчино. Там мы заказали отель. Оттуда собираемся путешествовать по долине р. Орчи (Валь д'Орчи). По пути к Монтальчино – аббатство Сан Антимо. Едем. То дождь, то солнце. По сторонам – средневековые городки и замки. Вот уж не думали, что станем игнорировать замки явно более ранние, чем 15 века… А ведь игнорируем уже! Остаются - то слева, то - справа. Наконец, переезжаем невзрачную речку Орчу. И погода как - то сразу улучшается. Останавливаемся на склоне холма в виноградниках, съезжаем с дороги – пугаем дикого оленя, который, ломая лозу, мчится поперек дороги куда-то… Вдыхаем аромат лозы и мокрой земли, фотографируем, фотографируем… Еще пара километров - и показывается прекрасный Сан-Антимо. Это – 12 век. Это – действующий монастырь августинцев (монахи-французы там, почему-то, - так доложил путеводитель). Это – красиво и строго. Собирается гроза. Природа соответствует моменту. Получаем наслаждение глазами, ушами, носом и где-то в сердце. Входим внутрь и слушаем строгие распевы, пусть и записанные на пленку, очевидно, но такие уместные… Ведь никого, кроме нас, а так здорово - и снаружи и внутри…

Дальше едем уже сквозь дождь и сквозь лучи от дождливых туч. Подъезжаем к Монтальчино, который сам по себе – обычный (ну, тоже – средневековый, но это же как-бы уже… и ни о чем…). Однако, мало того, что это - один из изысканных центров виноделия (бокал со 100 гр. вина (брунелло ди монтальчино хорошего года) – 15 евро), но и самое сердце прекрасной долины Валь д Орчи.

В Монтальчино мы кружили по средневековому городку (и под знаками с запретом проезда, тоже) на своем Смарте в поисках нашей гостиницы, и, пусть, сквозь некоторое раздражение друг на друга (и дурацкий навигатор!), успели полюбоваться на городок до того, как начался суровый беспросветный дождь (а он таки начался, как только мы нашли гостиницу). Гостиница показалась нам прелестной. Мало того, что стоит она на склоне холма с видом на всю Долину, так еще и номер оказался двухэтажным, с витой чугунной лестницей в спальню (ночью мы прокляли эту конструкцию). Вечером дегустировали вино и мокли от проливного дождя.

Поля, дубки, раздолье.

Семпрониано

Очень мне нравится, когда улица, разбиваясь о дом, разделяется на два переулочка. Живописно.

Сначала не хотела перегружать вас этой фотографией, но все-таки она может считаться не только информативной ;)

Цветочек оживлял

И опять поля.. дубы... и белые полоски овец

Вьехали в долину Орча. Пошли виноградники

На холмах - фермы. Во многих можно остановится и пожить, как в гостинице - агритуризм

А вот уже видим аббатство Сан-Антимо. Для поклонников Тарковского скажу, что "Ностальгия" снималась в том числе и здесь (он правда затемнил собор до неузнаваемости).
Погода ухудшилась, когда мы подъехали пошел дождь.

Кипарис очень живописно смотрится на фоне розоватого травертина

Вокруг серебристые оливы

Внутренний дворик

Внутри нас попросили не фотографировать, что ж мы купили одну открытку с изображение детали капители пр.Даниил во рву со львами. Вот ее скан:
12 век.

У своей френдессы

mccuntz нашла общий вид (ссылка на пост).

Но главное в соборе - это ощущение всепроникающего радостного света (только сейчас поняла, как это удивительно - на улице ведь шел дождь), который мягко струится повсюду. Очень много воздуха - так хорошо дышится и хочется долго впитывать в себя эту гармонию и покой. Сюда тоже надо обязательно вернуться когда-нибудь.

Ну раз изнутри не пофотографировали, то снаружи уже ничего не могло нас удержать :).

Дяденька такой.

Прощальный взгляд

И опять виды

А вот уже и Монтальчино на холме показался.

Думала продолжить до Баньо-Виньони.... но пожалуй, прервусь здесь... слишком много фотографий получилось :).

Сиена. Утром был дождь. Была Пинакотека, которая показалась бы чудо как хороша, если бы не наши сверхожидания . Потом как-то довольно безразлично мы Сиену покинули. Двинулись к Сорано настолько раньше чем ожидали (не вечером, а почти утром), что даже начали задумываться о том, чтобы перекроить маршрут и добавить в него еще один городок на 100 км ближе к Риму. Идея отпала как-то сама собой по мере приближения к Сорано. Времени, казалось, действительно много, поэтому для начала решили оптимизировать будущий маршрут по Валь д Орча и свернуть с трассы от Буонконвенто к знаменитому монастырю Монте Оливетто Маджори. Очень его фрески (Содома, в первую очередь) нахваливал Муратов (бывают же иллюстрации обманчивы).

Дорога к монастырю идет живописная и совершенно пустынная (впрочем, в тот день мы постоянно выезжали на такие дороги, где десятками километров не встретишь других машин). В монастыре нам не повезло – сиеста, открытия церкви с Содомой пришлось бы ждать еще несколько часов. Двинулись дальше. За попытки сфотографировать живописные виды были вознаграждены утопанием по щиколотку в ужасно вязкой (как потом вычитали – «знаменитой») тосканской глине. Это сильно подпортило настроение. С самой Сиены навигатор наш «тормозил» и мы, доверяясь ему, проскакивали нужные повороты. Многокилометровые петли, которые мы в результате получали, забавляли только поначалу. Погода тоже не способствовала – и в прекрасную Валь д Орчу мы въехали раздраженными и абсолютно невосприимчивыми к ее красотами. Так и промчались насквозь. Разочаровавшись в навигаторе – попробовали проложить к Сорано маршрут по карте. На повороте с весьма оживленной трассы в сторону Сорано (наше мнение о кратчайшем маршруте по карте совпало с мнением навигатора) увидели кирпич, дорога перекрыта... Другой путь сулил нам крюк километров в 40. Пришлось смириться. Но и дальше мы еще несколько раз наталкивались на закрытие как раз тех дорог к Сорано, которые мы выбирали. Путь из Сиены вместо планировавшихся нами 1.5 - 2х часов максимум начал растягиваться на весь день. Близился вечер, а мы ехали сквозь густые леса по узенькой лесной дорожке. Сорано по навигатору оставался уже в 15 километрах, когда и этот путь оказался перекрыт. Дорожный указатель отправил нас в очередной объезд еще километров на 20. Впрочем, кругом было красиво и по-прежнему абсолютно безлюдно. По этим местам совсем не скажешь, что Италия – густонаселенная страна. Наконец, мы въехали в Сорано.

В Сорано мы довольно быстро обнаружили наш отель в средневековой крепости (Фортеции) и бесплатную парковку рядом. Поняв, что с этим проблем нет, мы решили еще в этот же день посетить Совану. Чуть только мы спустились с горы, начали открываться виды на Сорано, от которых захватывало дух. Город вырастает из скалы и сливается с ней настолько, что граница между природным камнем и домом не всегда различима. Над всем царствует «наша» Фортеция и massa Leopoldina- туфовая скала, которую укрепляли, делали на ней смотровую площадку и часовую башню, и в результате она приобрела форму корабля, волею судьбы попавшего на утесы.

Погода выглядела неустойчивой, но мы опять бросились вперед по довольно неприятным горным серпантинам, в другую долину – к Соване. Сована приняла нас, уставших и нервных, как старушка-бабушка в забытом всеми селе. Крохотный средневековый городок (входит в список ЮНЕСКО), в полторы улицы и с одной площадью - гордится двумя древними церквями, каменным балдахином 9 века, развалинами крепости и, кажется - более ничем (разве многочисленными этрусскими гробницами вокруг, но у меня не было настроение "на этрусков", и я все пропустила). К. сказал, и я с ним согласилась, что в этом городе хорошо жить и писать роман. Думаю, особенно хорошо получится

"Роман классический, старинный,

Отменно длинный, длинный, длинный,

Нравоучительный и чинный,

Без романтических затей."

Однако, побродив по городу, мы поняли, что совсем скоро будет гроза, а у нас по дороге к «дому» неприятный серпантин. Пришлось поторопиться.

В Сорано мы въехали и поняли, что еще есть световое время и можно еще пройтись (яркое вечернее солнце светило между черных туч). Кажется, у нас открылось второе дыхание - мы носились по нижней части города, карабкались по лестницам, заглядывали под арки и с восторгом убегали за новый поворот. Но все-таки усталость взяла своё и мы уехали в наш отель. Номер нам дали на втором этаже, с деревянными балками на потолке и с видом… скажем так… - вид был на неприступную часть крепости, т.е. на само ущелье. Выпадание из окна грозило повторением судьбы воинов неудачно попытавшихся ее штурмовать.

Утром, пока я спала, К. съездил "к этрускам" и побегал по окрестным холмам. После завтрака мы пошли опять гулять по Сорано. Моросил дождь, а мы зачарованно бродили по этому средневековому лабиринту вверх-вниз, не заботясь о поддержании определенного направления. Удивительно все-таки, что Сорано не входит ни в какие путеводители. Нагулявшись (и немного промокнув), мы вернулись к машине и поехали в Питильяно. Это тоже средневековый город, вросший в скалы. Виды на него открываются великолепные, но сам город нас даже немного разочаровал. Нет в нем никакой особой прелести, и катакомбы (о которых так долго говорили ~~большевики~~) существуют, но закрыты для посещения. Послонявшись там часок, мы поехали… опять в Совану. И не только потому, что мне не удалось снять каменный балдахин, и не только потому, что она лежала «ну ведь совсем рядом, по пути», а еще и потому, что хотелось еще раз вздохнуть её дремотно-спокойного воздуха…Сказав «пока» Соване и еще раз подумав о написании романа, мы двинулись дальше.

А теперь ~~дискотека~~ фотографии, много :)
Буонконвенто (забежали по дороге на полчасика)