mrs_mcwinkie2 | Путешествие по Умбрии, Тоскане, Эмилии Романье и т.д. Часть 3 г. Орвието

Дальше дорога старается не отдаляться от Тибра, а Тибр бежит с гор, которые теснят его все больше и больше (едем мы, естественно, вниз по течению). Наконец, виды становятся совсем кавказскими (Мзымта какая-то до олимпийской стройки), но никаких парковочных ("видовых") площадок на дороге нет. Итальянцы, конечно, не стесняются - встают посреди дороги, наезжая на двойную сплошную перед поворотом и фотографируют - я себе такого позволить не смог, а потому здесь нет фотографий, которые должны были украсить рассказ.
Здесь Тибр запружен, вышло озеро с виноградниками по берегам.

Наконец, подъезжаем к Орвието. С самого начала нам ясно, что с Орвието мы как бы "подворовываем". Так, в спешке, его смотреть нельзя. В свой агритуризмо мы должны приехать строго до 19ти, остается до этого уже меньше 4 часов, а ехать еще больше 100 км. по серпантинам и красотам. Мы не поняли навигатора и въехали в Орвието не с открыточной его стороны, а с "задника". Стало окончательно ясно, что это не полноценное посещение, а лишь разведка. Бросили машину на платной парковке у въезда в "зона трафико лимитата" и пошли вверх по главной улочке города. Энотеки одна сменяли другую. Я был не только наслышан о местном белом вине, но успел стать его поклонником еще в Петербурге. Но я - за рулем. Надо было взять бутылочку на вечер - и не ошибиться. Все пишут, что здесь цена не показатель. Я взял совсем не дорогое, "по рекомендации", и вечером понял, что ошибся. Что ж, еще одно указание на то, что это лишь разведка.

Дуомо. Начало строительства 1290, фасад XIV века.

Сам знаменитый собор действительно нельзя ухватить в объектив целиком. И он действительно прекрасен. Дуомо флорентийский с куполом Брунелески, конечно, сам по себе, а вот дуомо сиенский - явно проигрывает собору в Орвието. Проигрывает и снаружи, а внутри - вообще несравнимо. Я, пожалуй, такого светло-прекрасного внутри католического собора еще не видел (кельнский не может идти в сравнение, он совсем другой).

Уже только ради этого стоило ехать сюда, а ведь в соборе еще две капеллы (одна, милейшая - с фресками ранее неизвестного нам Ugolino di Prete Ilario и вторая - жутковатая, за счет обилия "мяса" - голых тел грешников Синьорелли, но зато с парусом кисти Беато Анжелико).
После собора мы совсем немного попетляли по улочкам вокруг центральной площади - и помчались к машине.
Видео о соборе

Внутри так.

Фра Беато Анжелико, 1447 WGA

Пророки. Фра Беато Анжелико.

Лука Синьорелли (1450-1523).
Слева автопортет, справа Беато Анжелико. Деталь фрески "Проповедь и дела антихриста". 1499-1502, WGA

Воскрешение мертвых во плоти. 1499-1502. WGA

Рай. wga.

Дорога к Валь д Орче красива вся, но особенно уже в самой Тоскане. Сердца наши растопились. Стрелка спидометра сама по себе пошла левее - левее. Мы открыли окна в машине, чтобы слушать птиц и вдыхать ароматы Тосканы.

Дома у нас висит перекидной календарь с видами Тосканы, купленный в прошлом году. Там есть Сан Джимильяно в снегу, просто холмы, Пиенца... Весь апрель мы любовались на календаре видом La Foce. Где это? Увидим ли? Красивое место. Вдруг за поворотом я вижу то, чем любовался на картинке целый месяц - то самое La Foce.

La Foce - это холмик на границе Валь д Орчи, На холмике усадьба с элитным отелем и садиком (за стеной), а с холмика - тот самый вид. Мы остановились, вышли из машины и побежали по лугу, вниз и вверх по склону, фотографировались и радовались как дети. Здравствуй Тоскана, здравствуй любимая!

Дальше нам оставалось чуть больше 20 километров по самой Долине. Из них 10 - по еще невиданным нами местам. Если бы не гонка к нашему отелю - до захода солнца мы эти бы 20 км не одолели. Останавливаться и фотографировать, выходить и прогуливаться хотелось просто постоянно (какое там выражение - "за каждым поворотом" - за каждым кустом!). И ведь ни навстречу нам, ни в обгон нас - почти никого. Лишь пара десятков навьюченных мотоциклистов, все, возможно, из одной стаи, хоть и шли достаточно разреженно, да пара пикапов местных жителей.

И вот мы там, где год назад только завидовали обитающим на ферме и даже не пытались мечтать поселиться сами. Нам казалось, что перед нами дорогущий отель (иначе не может быть при расположении в центре современного Эдема и такой фотогеничности). Увы, но мы не достаточно богаты... А вот и не так - здесь вполне дешево все стоит, как оказалось. По европейским меркам - чуть дороже обычного. Ну а при знакомстве с реальными условиями проживания - удивительно дешево.

Вот это Центральная усадьба агритуризмо "Иль Риго" ("риго" - ручеек). Здесь мы заселялись, здесь ужинали и завтракали.

У центральной усадьбы

Наш номер располагался в "дополнительном здании" - другой усадьбе, в 900 метрах от Центральной и в нескольких километрах от прочих зданий в Долине.

Номер был мил. Да и жили мы в этой части дома одни, пользуясь общей гостиной со всеми ее очаровательными удобствами, включающими в себя не только кухоньку, но и небольшую библиотеку, часть из художественных альбомов которой заставила меня засидеться допоздна.

Вид из гостиной

Разместились, и пошли пешком по предзакатной долине свой километр к ужину. Хорошо!

Здесь блюда на ужин не выбирают, но вряд ли кто-то останется недоволен. Мы были в восторге ("мишлены" у них ежегодно, уже лет 20 - на дверях места для эмблем не осталось - и справедливо). Отельчик семейный, они этим гордятся, показывают семейный фотоальбом, и, при желании постояльцев, вполне искренне общаются, рассказывая о себе. Метродотель и управляющий фермой - отелем молодой красавец, вечером с пафосом предлагающий на выбор десятки сортов лучших метных вин - как выясняется, родом из Германии бойфренд молодой хозяйки. И утром он предстает одетым в робу, забрызганным глиной, вспотевшим фермером. Цикл такой. Они же сами выращивают бобы, которые подают на ужин в классическом тосканском супе.

Утром у нас фотосессия на восходе солнца. Катя ложится спать, а я пью неудачное "золотое" Орвието в лежаке перед нашей усадьбой и полистываю альбомы с картинами неизвестных мне американский художников первой половины 20го столетия.

Подъем в 5 утра. Еще темно. Нам ехать меньше 2х км, а потом меньше километра идти к одному из постановочных мест фотографов всего мира - ц.Богоматери Виталеты (Chapel of Our Lady of Vitaleta).

Только мы дошли и нашли пару точек для фотографирования, как примчалась группа немецких пенсионеров-фотографов с молодым итальянским гидом - инструктором. Все расставили треноги и ждут восхода. Нам пришлось искать альтернативные ракурсы.

Особенно забавно - что земля вокруг частная и такие столпотворения у владельцев земли\усадьбы происходят каждый восход в 10ти метрах под окнами их спален, а они даже не додумались за это денег брать (может, гиды им что-то платят?).
Справа частично видна эта толпа :)

Мы поснимали без восторга. Послеобеденное солнце в Валь д Орче, на наш плебейский взгляд, делает Долину краше рассветной.

Дальше мы решили поснимать рассвет еще, поездив по луговым дорожкам - и попали в определенный переплет. Но об этом, как и о восхитительном предпоследнем, 4м дне путешествия в целом - в следующем посте.

Путешествие по Умбрии, Тоскане, Эмилии Романье и т.д. Часть 3 г. Орвието - Валь д Орча.

Post a comment in response: